Microcemento sobre azulejos en Mallorca

La pregunta que más recibimos sobre microcemento es si se puede poner encima de los azulejos que ya hay. Casi siempre, sí. El microcemento para azulejos no es un producto distinto: es el mismo sistema de 2 a 3 mm con una preparación pensada para un soporte cerámico, liso y con juntas.

Por qué poner microcemento sobre azulejos en lugar de picar

Picar un baño o una cocina supone días de martillo, escombro por la escalera, contenedor en la calle y, después, rehacer el soporte y alicatar. En un piso de Palma sin ascensor, bajar el escombro es medio trabajo. Sobre el azulejo existente no hay demolición, el escombro se reduce a las pocas piezas huecas que se retiran y la fontanería se queda donde está.

Para la casa, eso significa menos polvo, solo el del lijado, que se aspira; menos días, porque un baño completo lleva de cinco a ocho días de calendario con el curado incluido, frente a las semanas de demoler y alicatar; y menos imprevistos, porque no se abre lo que hay detrás. La estancia sí queda fuera de uso mientras se trabaja: con un solo baño en casa, conviene organizarse. El ahorro sale de lo que no se hace; lo explicamos en precio del microcemento.

Qué comprobamos antes de presupuestar

El microcemento es tan bueno como el azulejo de debajo; por eso el precio se da después de verlo:

• Golpeo pieza a pieza. Golpeamos cada azulejo de suelo y pared. El que suena hueco tiene aire debajo y se despegaría con el microcemento encima.
• Fisuras y movimiento. Una pieza rota aislada es un golpe; varias fisuradas en línea, juntas de dilatación o tabiques que vibran al cerrar una puerta indican movimiento del soporte.
• Humedad detrás. Juntas oscuras, piezas sueltas junto a una tubería o manchas en la pared de al lado. Medimos la humedad; una fuga se repara primero.
• Juntas. Su ancho y su profundidad deciden cuánta pasta de regularización hace falta; un azulejo con relieve pide una capa completa.
• Tipo de pieza. Esmaltado, gres y porcelánico son soportes cerrados: se lijan y llevan imprimación de adherencia. El barro cocido y las piezas sin esmaltar absorben: se comprueba que no traigan humedad ni sales y llevan imprimación consolidante.

También importa dónde está el azulejo. En el suelo mandan el paso y los muebles, y la malla y las cuatro manos son imprescindibles. En la pared el desgaste es menor, pero el azulejo antiguo suele tener más piezas huecas de las que parece. En el frente de cocina, la grasa de detrás de la placa impide la adherencia y hay que desengrasar a fondo. Las cocinas completas están en microcemento en paredes y cocinas.

Cómo se prepara el azulejo

La preparación ocupa casi tanto como el microcemento, y es lo que evita que a los pocos meses aparezca la cuadrícula de las juntas.

1. Piezas huecas y rotas. Se retiran y el hueco se rellena con mortero de reparación hasta el plano del resto.
2. Limpieza y desengrasado. Se eliminan jabón, grasa, siliconas viejas y la cal que deja el agua de Mallorca. Cualquier resto actúa como desmoldeante.
3. Nivelación de juntas. Se rellenan con pasta de regularización hasta un plano continuo. Sin este paso, el microcemento contrae al secar sobre la junta y la retícula reaparece.
4. Lijado del esmalte. Abre poro en una superficie fabricada para que nada se le pegue.
5. Imprimación. De adherencia para soportes no absorbentes, o consolidante en barro y piezas porosas.
6. Malla de fibra de vidrio. En la primera mano de base, reparte tensiones y puentea los encuentros entre piezas.

Siguen dos manos de base, dos de acabado con lijado entre manos y el sellado con imprimación y dos manos de poliuretano al agua. En la ducha va antes una impermeabilización cementosa, como explicamos en microcemento en baños.

Cuánta altura añade y qué pasa con puertas, rodapiés y platos

El sistema suma de 2 a 3 mm, algo más si las juntas son muy anchas o el azulejo tiene relieve. Es poco, pero repasamos cada encuentro:

• Puertas. Casi nunca hay que recortarlas; lo comprobamos en las que ya rozan.
• Rodapiés. Uno cerámico se reviste con el mismo microcemento o se sustituye por un perfil; uno de madera se retira y se vuelve a colocar.
• Platos de ducha. Uno de obra alicatado se aprovecha; uno cerámico o de resina se suele sustituir por uno de obra con pendiente.
• Electrodomésticos. Bajo la encimera, 3 mm más pueden dejar justo el hueco de un lavavajillas integrado. Medimos y, si hace falta, se ajustan las patas.
• Paredes. Embellecedores de enchufes, rosetas de grifos y accesorios se desmontan y se montan sobre el microcemento.
• Umbrales. Donde el suelo revestido se encuentra con otro que no se toca queda un escalón de unos milímetros, resuelto con un perfil de transición.

Suelos de azulejo con suelo radiante

Admiten microcemento. El mortero de la calefacción ya hizo su retracción; lo que se vigila es el azulejo, porque los ciclos de calor y frío despegan piezas, y aquí el golpeo importa todavía más. La calefacción se apaga 48 horas antes de empezar y sigue apagada hasta una semana después del sellado; luego se enciende de forma gradual. El protocolo completo está en microcemento para suelos.

Baldosa exterior en terrazas

Sobre la baldosa de una terraza o un porche va un sistema de exterior: microcemento más resistente, poliuretano alifático con filtro UV y árido antideslizante donde se pisa mojado. Antes comprobamos la pendiente hacia el desagüe y localizamos las juntas de dilatación, que se cortan en el mismo sitio. Lo desarrollamos en microcemento exterior y piscinas.

Si la terraza filtra a la habitación de abajo, el microcemento no lo arregla: no es una membrana, y ponerlo encima solo tapa el problema hasta las lluvias de otoño. Primero se impermeabiliza la terraza, muchas veces con una membrana líquida sobre la misma baldosa, y el microcemento va encima como acabado.

Cuándo el microcemento sobre azulejo no es la respuesta

Hay casos en que no lo hacemos, aunque se nos pida:

• Azulejo que se mueve. Si suena hueco en zonas amplias, retirar las piezas sueltas no basta: el resto las seguirá.
• Humedad desde abajo. En plantas bajas sobre terreno sin lámina, la humedad llega al microcemento por detrás y ampolla el sellador. Igual con una fuga activa en la pared.
• Solera agrietada. Fisuras que cruzan varias piezas en línea indican que el soporte se mueve, y el microcemento copiará la grieta.
• Soportes flexibles. Azulejo sobre tablero de madera, tarima o un tabique de placa que flexa.

Lo que hacemos entonces depende de la causa. Si el problema es una zona, se levanta solo esa, se rehace el soporte con mortero y, cuando ha fraguado, al menos cuatro semanas si es un mortero nuevo, se aplica el microcemento encima. Si hay humedad o una fuga, se resuelve antes y se vuelve a medir. Si se mueve todo el soporte, lo decimos claro: a veces lo sensato es levantar y alicatar de nuevo, y lo comparamos en microcemento o azulejo.